Conocer bien la piel es fundamental para cuidarla correctamente. Y es que dependiendo del tipo de piel deberás optar por unos ingredientes u otros a la hora de hacer tus cosméticos. Además cada piel necesita de unos cuidados específicos, tal y como podrás comprobar a continuación.
Para profundizar más en el tema y despejar todas nuestras dudas contamos con la colaboración de la doctora Yurquina, experta en medicina anti envejecimiento y diplomada en medicina Ortomolecular y nutrigenómica. ¡Sigue leyendo y descubre todo acerca de la piel y sus cuidados!
Antes de comenzar a hacer tus productos de cosmética es importante saber cómo funciona la piel, cómo absorbe los activos y sobre todo debes reconocer qué tipo de piel tienes para así poder escoger los ingredientes que mejor se adecúen a sus características y necesidades.
En la tienda online de Gran Velada encontrarás materias primas de calidad para tus elaboraciones caseras. Tienes a tu alcance un completo catálogo de ingredientes con los que podrás hacer tus cosméticos a la carta. Además en el blog Hacer Cremas descubrirás decenas de recetas y tutoriales paso a paso para que te resulte muy sencillo preparar tus formulaciones.
La doctora Yurquina responde a estas y otras cuestiones fundamentales, como cuál es el pH adecuado de los cosméticos o qué activos debes usar según tu tipo de piel. No pierdas detalle porque te resultará de lo más interesante. ¡Entramos en materia!
La piel es la cubierta externa del cuerpo humano y uno de los órganos más importantes, tanto por su tamaño como por sus funciones. Separa el organismo del medio ambiente externo y, al mismo tiempo, permite su comunicación con él.
Es una envoltura completa, sin grandes saltos en su estructura, ya que en las regiones donde se encuentran los orificios naturales del organismo, la piel se transforma paulatinamente en una mucosa.
Su grosor varía según la localización. Tiene la máxima delgadez en los párpados y el mayor grosor en la planta de los pies y palmas de las manos.
La piel refleja distintos aspectos de la salud general, especialmente la dieta y el estilo de vida. La exposición al sol, al viento y a la humedad puede causarle problemas como erupciones, manchas, llagas y eccemas si no se mantiene en buen estado.
También es útil comprender los factores biológicos y ambientales relacionados con el envejecimiento cutáneo para aportar los ingredientes necesarios para la regeneración y la protección de la piel.
Pocas partes del cuerpo se regeneran tan rápido como la piel. ¿Sabías que la capa externa de la epidermis se renueva completamente cada mes, a una velocidad de 30.000 células escamosas muertas por minuto?
Su estructura tiene 3 capas:
Es la capa más profunda. Se trata de un tejido laxo que fija la piel a los planos más profundos por donde pasan vasos sanguíneos y nervios. En esta capa se encuentran la raíz del pelo o folículo piloso y las glándulas sudoríparas.
Su espesor es variable según su localización, peso, edad y sexo. Está formada por tejido adiposo, es decir el tejido celular subcutáneo, almacena energía, sirve de aislante térmico y protege frente a los golpes.
Es una estructura fibro-elástica que se asienta en la hipodermis. Tiene 2 capas: la papilar, que es la más superficial; y la reticular que es la más profunda. Ambas tienen fibroblastos y fabrican fibras.
La capa más superficial (papilar) tiene las fibras ordenadas en forma paralela y es una estructura organizada. También se encuentran en ella macrófagos y mastocitos, que son células de defensa, las terminaciones nerviosas y los capilares sanguíneos.
La dermis está formada por fibras de colágeno que le dan firmeza. Son el 75% de las fibras totales, las cuales fabrican a su vez fibroblastos. ¿Su función? Otorgan elasticidad a la piel y ayudan a que esté más tersa y firme.
Todas las fibras están rodeadas por una sustancia gelatinosa que llena los espacios entre las fibras y las células. Es conocida como sustancia fundamental y en ella encontramos agua, electrolitos, proteínas, mucopolisacáridos y glicosaminoglicanos (ácido hialuronico). Estos últimos retienen gran cantidad de agua por lo que desempeñan un papel importante en el equilibrio del agua y de electrolitos en la piel.
Es la capa más externa y la que aglutina más células llamadas queratinocitos. Su principal misión es fabricar queratina, que le da a la piel resistencia y protección frente al ambiente en el que vivimos.
No tiene vasos sanguíneos y se nutre de lo que llega de la dermis por difusión, lo cual facilita el paso de moléculas desde el interior al exterior y viceversa. Absorbemos agua y sustancias desde la epidermis a los vasos linfáticos de la hipodermis y de aquí al organismo. Así es como la piel absorbe los principios activos que añadimos en nuestras formulaciones. Además hay que tener en cuenta que la absorción de los activos depende de varios factores como la edad, el tipo de piel, su integridad o el tipo de sustancia que entra en contacto con ella.
Estas capas no son más que diferentes aspectos de una misma célula: el queratinocito, que de un proceso madurativo ascendente se va diferenciando y adquiere formas distintas hasta llegar a la capa córnea.
Los queratinocitos son las células predominantes de la epidermis. En concreto, representan alrededor del 80% de las células epidérmicas. Su principal función es producir queratina y, además se encargan de sintetizar la vitamina D3.
Existen otros tipos de células como los melanocitos, que se encargan de la síntesis de melanina; las células de Langerhans, que forman parte del sistema inmunológico; y las células de Merkel, que son células sensoriales.
Cuando los queratinocitos progresan a través de la epidermis, se transforman en corneocitos, una célula muerta que se rompe y libera grasa, hidratos de carbono, aminoácidos, ácido úrico, urea y minerales.
La grasa forma parte del manto cutáneo que derivan de los fosfolípidos y ceramidas. También hay ácidos grasos libres de cadena larga, como el colesterol que es hidrofílico y, por lo tanto, se encarga de la hidratación de la capa córnea y la cohesión celular.
El corneocito tiene lípidos en vesículas aplanadas que están formadas por un 50% de ceramidas, un 25% de colesterol y el resto de ácidos grasos libres y enzimas antimicrobianas. Por eso en nuestras fórmulas no deben faltar estos ingredientes para mantener la piel sana.
Su función principal es la protección, además tiene terminaciones nerviosas que nos permiten interactuar con el medio externo e incluso manifestar nuestras emociones.
La piel sana es una barrera protectora frente a agresiones mecánicas, químicas, tóxicos, calor, frío, radiaciones ultravioleta y microorganismos patógenos.
Además, la piel es esencial para mantener en equilibrio los fluidos corporales, actuando como barrera ante la posible pérdida de agua (pérdida transcutánea de agua). También participa en el mantenimiento del equilibrio térmico y la trasmisión de una gran cantidad de información externa que accede al organismo por el tacto, la presión, la temperatura y los receptores del dolor.
Barrera de permeabilidad: La forma la capa córnea y la grasa que producen las glándulas sebáceas. Es una barrera frente al agua y a sales disueltas en ella.
Barrera antimicrobiana: Está formada por una barrera física de queratinocitos fuertemente unidos por uniones intercelulares y protege frente a bacterias, hongos y virus. Esta barrera se refuerza por el agua emulsionada del estrato córneo que contiene sustancias ácidas que mantienen el pH de la piel entre 4 y 6.
Los lípidos protegen contra la desecación, contra los patógenos y la contaminación.
Por ejemplo, la glicerina es un potente hidratante. Los ácidos grasos libres acidifican la epidermis y llevan a un pH entre 4,5 y 6 que brinda protección. La transformación de colesterol sulfato a colesterol regula el proceso de descamación. Los lípidos están en capas continuas que impermeabilizan la piel y limitan el paso de agua de adentro hacia afuera y viceversa.
El valor del pH indica el nivel de acidez o alcalinidad de una solución. Solo las soluciones acuosas tienen pH, no así los aceites. Toda solución con un pH por debajo de 7 es ácida, y por encima es alcalina.
¿Cuál es el pH ideal de la piel? Oscila entre 4 y 7. De hecho, se ha demostrado que la piel con un pH menor de 5 está en mejores condiciones en cuanto a hidratación y composición de la flora bacteriana. Por el contrario, un pH elevado, es decir alcalino, activa la descamación y compromete la integridad y la cohesión de las células del estrato córneo.
¿Y el pH del pelo? Para que brille lo habitual es que esté entre 4,5 y 5,5 y el pH mayor a 7 se da en cabellos apagados.
Mantener un pH adecuado es fundamental, ya que va a proteger la piel frente a infecciones y al estrés ambiental. Una protección que se consigue gracias al manto ácido. Este manto se compone de ácidos grasos libres que provienen de las glándulas sebáceas que mezclan el ácido láctico y los aminoácidos del sudor para crear el pH de la piel, que idealmente es ácido.
¿Cuál es su función? Protege la piel contra virus, hongos, bacterias y parásitos y frente a factores ambientales agresivos como el smoke. Además la mantiene flexible y suave, retiene la humedad y conserva la flora bacteriana de la piel.
También contribuye a mantener el equilibrio de la barrera de permeabilidad epidérmica. Para ello crea una barrera tensa y semipermeable al paso del agua. Las enzimas responsables de formar ceramidas cutáneas necesitan un pH alrededor de 5 para cumplir su función.
La alteración del manto ácido puede tener efectos adversos: inflamación, dermatitis atópica, piel deshidratada, seca, sensible, acné o foliculitis.
Productos como el tabaco, el viento, el agua, la sal, los contaminantes o la alimentación pueden contribuir a la descomposición del manto ácido, lo que altera la protección. La oclusión excesiva, limpiadores fuertes o agua con alto contenido de minerales son otros factores que también influyen.
Cuanto mayor sea el pH del producto utilizado mayor será la alteración del manto ácido.
Un pH alcalino produce sequedad y pérdida de hidratación, lo que puede derivar en eccemas y signos de envejecimiento. Mientras, la piel ácida produce enrojecimiento e inflamación.
Otro factor que alcaliniza la piel es la exposición solar, además la dieta juega un papel importante. Por ejemplo, los alimentos que se consideran ácidos en el organismo se trasforman en alcalinos y viceversa.
Con la edad se va alterando el pH y se vuelve más alcalino, quedando la piel expuesta a trastornos que van desde arrugas a manchas. La piel moderadamente envejecida (mayores de 55 años) también adolece de la barrera de permeabilidad.
Los hombres jóvenes muestran una mayor hidratación de la piel que las mujeres de la misma edad. Además la producción de sebo en hombres siempre es mayor que en mujeres y se mantiene a lo largo de la vida, lo que en el sexo femenino va disminuyendo progresivamente con la edad. Por lo tanto el pH del hombre siempre es menor que en la mujer.
Lo adecuado es usar productos que tengan un pH entre 4,5 y 6 para que la piel pueda ajustarse rápidamente.
Además es importante tener en cuenta estas recomendaciones:
Hay tiras reactivas que están impregnadas con sustancias químicas que dan diferentes tonalidades al papel dependiendo del pH de la sustancia que queramos medir.
Para medir el pH hay que humedecer ligeramente la tira de papel con el producto y se debe comparar el resultado con la escala de colores. Los valores ácidos son tonos rojos, naranjas… y los valores alcalinos son los colores más fríos como el azul y el verde.
Otra forma de medir el pH es mediante un pH-metro, un aparato que detecta con precisión el pH y la temperatura del compuesto en cuestión. Ambas mediciones se muestran simultáneamente.
Para subir el pH de una solución se puede utilizar bicarbonato al 20%, hidróxido sódico o hidróxido potásico.
A la hora de bajar el pH se puede usar ácido cítrico o láctico
Hay que agregar gota a gota hasta lograr el pH deseado.
Según la epidermis, la piel es gruesa (tosca, poros dilatados, color amarillento) o delgada (capa córnea fina, color rosa, traslúcida).
Teniendo en cuenta la dermis, la piel puede ser tónica (tensa y elástica, característica de los jóvenes) o flácida (pierde elasticidad, se somete a deformaciones, tiene pocas fibras de colágeno y elastina)
Según las secreciones, la piel puede ser seca, normal o grasa
¡Conozcamos las características de cada una de ellas y cómo cuidarlas!
Se caracteriza por un color rosado uniforme, típico de pieles jóvenes. Es suave, delgada, sin arrugas, bien hidratada, poros pequeños y cerrados, sin brillos, lubricada y humedecida. Tiene buena tolerancia a los jabones, se broncea sin dificultad y resiste los cambios de temperaturas.
Esta piel acepta bien cualquier tipo de cosmético, así que se pueden seleccionar los ingredientes según el clima al que esté expuesta. Eso sí, siempre se aconsejan productos que ayuden mantener la hidratación y la nutrición.
Tiene una mayor actividad de las glándulas sebáceas y hay varios tipos:
La piel grasa se caracteriza por ser gruesa, untuosa, húmeda, poros dilatados, aparición de granitos y por tener resistencia a la acción de agentes externos.
¿Qué necesita una piel grasa? El principal objetivo de los cosméticos es reducir la cantidad de sebo y estabilizar los microorganismos que pueden infectar los poros y causar pústulas (granos).
Para cuidar esta piel se recomienda usar limpiadores grasos para el sebo o tensioactivos pocos agresivos.
En el caso de los cosméticos, se pueden usar aceites vegetales ricos en ácidos grasos poliinsaturados, como el de jojoba, uva, borraja, macadamia, coco o babasú. Estos aceites se absorben rápido sin dejar sensación grasa. También se recomienda la manteca de mango.
Además se pueden agregar a las formulaciones esteres ácidos como miristato de isopropilo, que se mezcla con facilidad con los aceites vegetales y da la sensación de piel un poco más seca.
También se aconseja el uso de exfoliantes, ya que ayudan a eliminar las células muertas que pueden quedar adheridas a la capa de sebo que cubre la piel.
A la hora de decantarte por los activos para piel grasa debes fijarte en que tengan las siguientes propiedades:
¿Qué activos se pueden usar a la hora de formular cosméticos para pieles grasas?
El acné es una inflamación que se da sobre todo durante la adolescencia y que aparece en diferentes localizaciones. Se desarrolla en el folículo pilo sebáceo por un exceso del funcionamiento de la glándula que se infecta y forma pápulas y pústulas.
Las células de la parte inferior del pelo se queratinizan tapando el conducto e impiden la salida del sebo al exterior. Cuando el cuerpo no logra expulsar el contenido se forma el punto blanco o comedón cerrado. Si logra salir se forma el punto negro o comedón abierto. Si no se da nada de esto se produce una inflamación e infección del conducto con la consiguiente aparición de nódulos o quistes dolorosos profundizando la infección.
Hay factores que determinan su evolución: alimentación, higiene, factores hormonales, estrés…
El tratamiento es igual al de la piel grasa, insistiendo en ingredientes antibacterianos (aceites esenciales) y antiinflamatorios (aloe vera, extracto de manzanilla, salvia, caléndula).
Además, es importante seguir estas pautas:
El tratamiento contempla la acción local para controlar la infección y la inflamación, el drenaje linfático de la zona y la desintoxicación del organismo.
El objetivo es desinfectar y cicatrizar la piel a la vez que se lucha contra la seborrea. A continuación te dejamos un listado de ingredientes que se convertirán en grandes aliados para tratar el acné:
Aparece al disminuir el contenido de agua del estrato córneo y se caracteriza por presentar asperezas, descamación, pérdida de flexibilidad y de elasticidad, grietas e hiperqueratosis.
¿Por qué se produce la pérdida de agua? Estas son las principales causas:
La piel seca se caracteriza por ser áspera, gruesa, rugosa al tacto, con descamación anormal. Puede haber síntomas que la acompañan como el prurito, frecuente en ancianos o en casos de dermatitis atópica.
Dentro de las pieles secas ocasionales o temporales tenemos las pieles secas alipídicas y las deshidratadas.
Se caracteriza por la disminución de lípidos en la secreción sebácea y produce deshidratación de la capa córnea.
Tiene aspecto de color blanco rosado, espesor fino, color mate marchito y poros cerrados imperceptibles a la vista. Es una piel que se descama, tiene tendencia a las arrugas y no resiste los cambios climáticos. Además, pierda la elasticidad y pueden aparecer rojeces.
Hay falta de agua en el estrato córneo y se caracteriza por un aspecto áspero y la sensación de tirantez. Es una piel fina, de color mate opaco y sin brillo. Tiene gran tendencia a las arrugas y a que se infecten los poros. Además, no se broncea y se descama fácilmente. Se adapta mal a los cambios climáticos y es una piel sensible que se irrita con facilidad.
Hay que apostar por cosméticos que ayuden a restaurar la barrera lipídica y el factor de hidratación natural. Además, debemos protegerla de factores externos que la resequen.
A la hora de hacer tus productos debes incluir ingredientes como:
Esta piel tiene una reacción exagerada frente a los mismos estímulos que podría tener una piel normal sin producirle ningún síntoma como enrojecimiento o picor. Es una piel clara con rojeces difusas y patologías como acné o dermatitis atópica.
En el estrato córneo aparecen una serie de cambios como, eliminación de lípidos, de sustancias celulares y agua; desnaturalización de proteínas; descamación excesiva; o modificaciones en el grosor de la capa.
Estos cambios originan la pérdida de la función de barrera y disminuyen la resistencia a la penetración de microorganismos o sustancias externas. Esta piel suele perder elasticidad y dar lugar a fisuras o grietas, se descama con facilidad ante sustancias agresivas o irritantes y aumenta la posibilidad de reacciones alérgicas.
Lo primero que se debe eliminar de todas las fórmulas son los tensioactivos iónicos y las sustancias vasodilatadoras. Además es recomendable evitar los aceites esenciales y los extractos de plantas elaborados a partir de especias picantes.
Tampoco se aconseja añadir a las formulaciones ingredientes como la urea y la vitamina C y los que tengan ácido cinámico.
Es importante usar emolientes poco grasos, como los aceites y mantecas con ácidos grasos poliinsaturados que tienen propiedades antiinflamatorias. Es el caso de los siguientes aceites:
También se pueden utilizar humectantes como el ácido hialuronico y la glicerina y plantas antiinflamatorias como manzanilla, caléndula, llantén o malva.
En la piel sensible es muy importante ajustar el pH de los preparados que hagamos entre 4,5 y 5,5.
Los tensioactivos no iónicos son los más apropiados para elaborar emulsiones para piel sensible.
En pieles sensibles es muy difícil poder averiguar qué activo produce la irritación, por eso lo mejor es utilizar ingredientes suaves que sean antiinflamatorios y calmantes. Algunos de ellos son:
Baba de caracol: regenera la piel, por lo que se usa en quemaduras, heridas, exposición prolongada a rayos UV y pieles castigadas. Reduce arrugas, marcas y estrías.
Ceramidas: restauran la barrera lipídica de la piel seca y agrietada, reequilibran la hidratación natural y fijan el agua a la epidermis para disminuir las asperezas. Además, aumenta la hidratación a largo plazo y protege la piel de agresiones externas.
La rosácea es la inflamación crónica de la piel. Se caracteriza por enrojecimiento en etapas tempranas, bultos, brotes y vasos sanguíneos visibles en etapas más avanzadas de la enfermedad. Se relaciona con el estrés de origen emocional y los cambios bruscos de temperatura.
La piel rosácea afecta principalmente a mujeres mayores de 30 años. Normalmente se localiza en mejillas, alas de la nariz, barbilla o mentón y frente. En algunos casos la rosácea se puede apreciar también en cuello, pecho, cuero cabelludo y orejas.
El enrojecimiento se va y viene dependiendo del estado emocional del paciente y, con el tiempo, puede volverse más oscuro e incluso violáceo y no desaparece. En algunos casos la piel de la nariz puede inflamarse y abultarse, algo más frecuente en hombres.
Hay otros síntomas secundarios, como irritación, inflamación, piel seca con escamas, hinchazón y grandes inflamaciones
¿Qué factores pueden agravar la rosácea? El alcohol, la comida picante y especiada, cambios hormonales, productos irritantes, el estrés, medicamentos vasodilatadores, el agua caliente, los rayos del sol o el frío intenso.
Al desconocer con exactitud la causa no se puede tratar el origen pero con nuestras formulaciones caseras sí que podemos controlar los síntomas y reducir la irritación y el enrojecimiento. Para ello se recomienda utilizar ingredientes con propiedades vasoconstrictoras y antiinflamatorias.
Si le afecta especialmente el sol, podemos utilizar formulaciones antioxidantes elaboradas con vitamina E.
Para pieles grasas o acnéicas se pueden añadir extractos de plantas con acción astringente y antiinflamatoria.
Si la rosácea se da con piel seca tendremos que usar aceites y mantecas como albaricoque, oliva, almendras, manteca de cacao o karité.
Las arrugas en la piel son consecuencia del envejecimiento, el efecto de la gravedad y la expresión facial. Además existen factores agravantes como la exposición solar, la falta de descanso, enfermedades metabólicas y hormonales o el tabaquismo.
En la epidermis, las capas córneas superficiales se desprenden con mayor lentitud porque se altera el factor de hidratación natural y de los lípidos epidérmicos. Esto influye negativamente en su capacidad para retener el agua.
A nivel dérmico se ralentiza el metabolismo de los fibroblastos que no fabrican la cantidad necesaria de fibras de colágeno y elastina para mantener la firmeza e hidratación dérmica.
En la dermis se afina la unión dermo epidérmica que se hace más plana y con menos vasos sanguíneos, lo que produce un aspecto menos rosado y más amarillento. Los capilares se dilatan y ocasionan pigmentación en la superficie de la piel que da al cutis un aspecto irregular.
Mientras, la falta de tonicidad en la hipodermis y la atrofia muscular permite la aparición de flacidez facial.
Se debe proteger e hidratar y, además, los productos para pieles maduras deben aportar los lípidos que faltan, estimular la circulación, nutrir y revitalizar la piel. Para conseguirlo se recomienda añadir a las formulaciones ingredientes:
Humectantes
Estimulan la circulación periférica y el sistema linfático. Hay que apostar por los bioestimulantes, como anís, hinojo, geranio, salvia, palo de rosa, palmarosa, ciprés, lavanda, neroli o ylang-ylang.
Algunos de los más recomendados para pieles con arrugas son: ginseng, equiseto, fucus, salvia, tomillo, ginkgo biloba, centella asiática, romero, tilo, hamamelis, castaño de indias o árnica.
Hay que optar por aceites vegetales ricos en ácidos grasos esenciales, vitaminas y fosfolípidos como rosa mosqueta, jojoba, argán, germen de trigo y borraja.
También son una buena opción los que tienen la capacidad de filtrar la radiación ultravioleta y estimular el bronceado como sésamo, zanahoria, coco y manteca de karité.
Vitaminas
Te recomendamos apostar por aquellas que tienen propiedades antioxidantes y regeneradoras. Es el caso de:
Alfa hidroxiácidos: consiguen una reducción gradual de las arrugas y una notable mejora del aspecto de la piel. Su mayor eficacia corresponde al pH 3 y pueden producir irritación.
Oligoelementos: son imprescindibles para el normal funcionamiento de las enzimas que neutralizan los radicales libres. Algunos de los más habituales son:
Se produce por la pérdida del tono de la piel como consecuencia de la disminución de las fibras de colágeno y la elastina, que son las encargadas de otorgar firmeza y elasticidad.
En una piel joven estas fibras se encuentran organizadas, retienen el agua y hacen que la piel tenga turgencia y elasticidad. Con el paso del tiempo estas fibras se alteran y se manifiesta la flacidez. También existen situaciones como la obesidad y el embarazo que provocan el deterioro de dichas fibras.
Los cambios morfológicos en una piel flácida son:
En el interior disminuye la sustancia fundamental que provoca una pérdida importante entre las conexiones de la epidermis con la dermis y produce la flacidez. Este es un síntoma de las pieles envejecidas, además se da después de un adelgazamiento brusco, sobre todo en el abdomen, y en los pechos después de la lactancia.
Aunque las fibras de colágeno y de elastina están en la hipodermis (la capa más profunda de la piel), podemos añadir a nuestros cosméticos ingredientes reafirmantes que ayuden a mejorar el tono y la elasticidad.
Los principios activos más eficaces son los que estimulan la microcirculación de la zona afectada y favorecen la regeneración del tejido, devolviendo así la elasticidad y la tonicidad. En el caso de las pieles flácidas, los ingredientes que se usan son muy similares a las maduras.
Extractos de plantas reafirmantes y regeneradores
Aceites vegetales
Deben ser ricos en vitaminas y aceites grasos esenciales. Además hay que optar por los que tienen propiedades hidratantes y emolientes y los que estimulan los fibroblastos para la producción de colágeno. Estos son algunos ejemplos:
Aceites esenciales
Lo recomendable es escoger aquellos que actúen como revitalizantes cutáneos. Es el caso de:
La hiperpigmentación es un problema más común en las mujeres que en los hombres. Aparece en forma de manchas oscuras en la piel y hace que se vea desigual. Suele darse junto con otras afecciones como el melasma y la hiperpigmentación postinflamatoria.
El melasma es la hiperpigmentación que aparece en la cara, especialmente en las mejillas, el puente de la nariz, la frente y el labio superior. La melanina es el pigmento de la piel y es el causante de las manchas. Se puede desencadenar por exposición prolongada al sol, cambios hormonales y anticonceptivos orales.
La hiperpigmentación postinflamatoria ocurre después de una lesión o tras la inflamación de la piel y suele aparecer cuando la herida ha cicatrizado. Suelen ser manchas planas de decoloración y el color varía dependiendo del tono de la piel. Afecta a menudo a personas con acné o tras realizar dermoabrasión, exfoliaciones químicas y terapia con láser.
El caso contrario a la hiperpigmentación es el vitíligo o despigmentación de la piel. Está asociado a episodios de estrés agudo y suele producirse alrededor de orificios naturales del cuerpo como la boca.
Lo mejor es protegerse de la radiación solar y es conveniente reforzar la exfoliación, estimulando así la renovación de la epidermis. Se puede optar por una exfoliación química en base a alfa hidroxiácidos o hacer exfoliantes en casa con partículas específicas para ello. Una opción muy recomendable son las partículas exfoliantes de hueso de oliva.
Como el aminoácido tirosina está involucrado en la hiperpigmentación, el tratamiento facial que hagamos debe estar orientado a inhibir su acción. Para ello recomienda utilizar ácido kojico, vitamina o niacinamida.
Como las manchas se pueden dar en todo tipo de pieles se debe seleccionar los ingredientes que mejor vayan a cada tipo de piel y añadir algunos activos que pueden ayudar a tratar la hiperpigmentación. A continuación te mostramos algunos de los más relevantes:
La piel de los recién nacidos y menores de 1 año es frágil y fina porque no ha terminado de desarrollar el estrato córneo. Es una piel delgada, lo que implica pérdida de calor y agua, y químicamente es menos ácida.
Al nacer, los bebés están cubiertos por una capa de grasa llamada vermix caseoso o unto sebáceo, que lo protege de infecciones cutáneas, nutre la piel y evita la descamación precoz dentro del vientre materno. Esta capa va desapareciendo conforme se desarrolla el bebé.
Estas particularidades hacen que la piel del bebé sea más vulnerable al entorno y a los patógenos, por eso se debe cuidar con productos suaves y los más naturales posible. De esta forma conseguiremos evitar reacciones o irritaciones.
El pH del manto ácido de la piel se altera de forma transitoria con el baño, se usen jabones o no. Hay que tener en cuenta que el pH del agua es alcalino y la piel, en contacto con ella, cambia su pH durante un tiempo variable. En los primeros días del recién nacido este tiempo puede ser de una hora o más.
Los jabones suaves están formados por micelas grandes que no penetran en la piel. Su pH debe ser siempre inferior a 7 para que su capacidad irritante sea menor. Para lavar la piel del bebé debe usarse un gel de baño especial, libre de tensioactivos iónicos, con un pH neutro y que no irrite los ojos.
A continuación te mostramos los ingredientes que están especialmente recomendados a la hora de formular cosméticos para cuidar la piel del bebé.
Para elaborar geles de baño infantiles se debe elegir tensioactivos suaves no iónicos como los derivados de la glucosa (lauril glucosido, decil glucosido) y los anfóteros derivados del coco (cocobetainas).
Deben tener propiedades hidratantes y nutritivas, como:
Humectantes
Son sustancias higroscópicas capaces de retener el agua en la piel. Es el caso de la glicerina, por ejemplo. Se trata de un hidratante intenso, que atenúa la descamación causada por sequedad excesiva.
Extractos de plantas
La piel de los hombres suele ser más gruesa y experimenta un adelgazamiento gradual a lo largo del tiempo. Sin embargo, la piel de la mujer adelgaza rápidamente después de la menopausia.
Los hombres tienen un 20% más de elastina y colágeno que las mujeres, por eso su piel envejece más despacio. Además, su piel es más resistente al sol.
Debido a que tienen más sebo, son más propensos al acné y a las espinillas y a tener los poros son más grandes. Por eso, a la hora de hacer productos para hombres hay que pensar en una piel grasa generalmente.
Por ejemplo, a la hora de elegir tus ingredientes puedes optar por aceites que se absorban rápidamente, dejando una sensación ligera y seca. Los más indicados son los aceites y mantecas ricas en ácidos grasos poliinsaturados como babasú, mango, jojoba, uva, borraja… También esteres de ácidos grasos como miristato de isopropilo, que se absorbe muy bien.
Los exfoliantes ayudan a eliminar las células muertas que se acumulan en la epidermis y reducen el acné, de ahí que deban formar parte de una buena rutina de cuidados en la piel masculina. ¡Puedes hacerlos en casa fácilmente con ingredientes naturales!
Como consecuencia del afeitado la piel de la cara suele estar deshidratada y experimenta una mayor pérdida de agua. Por eso, en productos after shave hay que añadir activos antiinflamatorios, hidratantes, cicatrizantes y antisépticos.
Esperamos que este artículo sobre la piel y la cosmética DIY os sea de ayuda a la hora de hacer vuestras elaboraciones. Si tienes alguna consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del apartado de comentarios o enviando un correo electrónico a support@granvelada.com.
En el blog Hacer Cremas descubrirás infinidad de recetas gratuitas que podrás poner en práctica fácilmente. ¡Verás cómo es muy fácil hacer tus productos de belleza en casa! Todos los ingredientes que necesitas los tienes a tu disposición en la tienda online de Gran Velada. Encontrarás productos de calidad para tus elaboraciones.
PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER A GRAN VELADA
La doctora Yurquina Martínez es médica general, con posgrado de la universidad de Buenos Aires en clínica estética.
Ha cursado Diplomatura y Máster en medicina Ortomolecular y nutrigenómica
Es miembro de la sociedad española de nutrigenómica y medicina Ortomolecular y miembro de la sociedad española de medicina de precisión.
Actualmente es CEO del centro médico “Aruna medicina anti envejecimiento” y es docente del curso el “ABC de la medicina Ortomolecular”.
